Visita al Ágora de Atenas. Teseion - Hefestion

El ágora de Atenas era el centro de la actividad comercial, social y política de la antigua ciudad de Atenas. Un amplio espacio abierto, flanqueado por una acumulación de edificios públicos. Con el tiempo, fue adquiriendo una mezcla de funciones:

Centro de gobierno

Era, entre otros, el lugar donde los atenienses se reunían para discutir sus leyes y decidir el futuro político de su ciudad, el cual solía depositarse en manos de aquellos que mejor dominasen la oratoria, el arte de convencer. La filosofía de Sócrates, o, con más exactitud, los inmortales diálogos platónicos (y la Academia de Platón, cuyas puertas estuvieron abiertas durante más de ocho siglos) le dieron a nuestra forma de pensar, unas bases imperecederas, nacidas en el seno de un grupo de amigos de la sofía (sabiduría) que se oponía a aquella democracia, del ágora, que dejaba el futuro de la ciudad en manos de sofisticados oradores y demagogos.

Recinto sagrado

El Ágora era un lugar sagrado, como testimonian numerosos santuarios. Allí se encontraban templos dedicados a los dioses olímpicos, a Hefestos, a Zeus y a Apolo. También estaban los tribunales donde se celebraban juicios y donde condenó, entre otros, a Sócrates a pena de muerte por, según sus acusadores, corromper a los jóvenes e introducir dioses nuevos.

Mercado

Su vitalidad era aumentada por la Vía de las Panateneas o Panatenaica (nombre antiguo), la carretera principal para acceder a Atenas, —después de trasponer la Puerta de Dípylon—, y que en ocasiones fue el escenario principal de la procesión que la cruzaba durante las fiestas de las Panateneas.

Plano que muestra los edificios principales y estructuras del ágora de Atenas como era en el siglo V a. C.

1. Patio Peristilar
2. Casa de la Moneda
3. Eneacrunos
4. Stoa Sur I y Stoa Sur II
5. Heliea
6. Estrategeion
7. Colonos Agoraios
8. Tholos
9. Agora stone
10. Monumento de los héroes epónimos
11. Metroón (Bouleterion Antiguo)
12. Bouleterión Nuevo
13. Templo de Hefesto (Hefestión)
14. Templo de Apolo Patroos
15. Stoa de Zeus
16. Altar de los Doce Dioses
17. Stoa Basileos (Stoa Real)
18. Templo de Afrodita Urania
19. Stoa de Hermes
20. Stoa Pecile

Desde el hotel se va de la siguiente forma caminando (0,7 kms, 7 min):


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Teseion - Hefestion

(Enlace a la wikipedia).
El Hefestión es un templo de mármol, situado en el ágora de Atenas.
Es a veces llamado el Teseion (griego: Θησείο, theseio), debido a una creencia corriente en la época bizantina de que los huesos del legendario héroe griego Teseo fueron enterrados allí; a decir verdad, los presuntos huesos de Teseo fueron enterrados en el siglo V a. C. en otro sitio cercano de la Acrópolis.
No se ha hallado ningún resto de un edificio anterior y no se trata, por tanto, de una reconstrucción posterior a las destrucciones persas efectuadas en Atenas durante las guerras médicas.
En general, el edificio es identificado como el Hefestión, donde se rendía culto a Hefesto y a Atenea. Esta identificación se funda en dos testimonios, en el de Pausanias y en el de Harpocración.
Se trata de uno de los templos mejor conservados, debido en parte al hecho de que Atenas no se encuentra en una zona de terremotos frecuentes, al contrario que el Peloponeso y, por otra parte, por el hecho de que el templo ha sido utilizado como iglesia por los cristianos (probablemente en el siglo VII). Esto lo preservó de servir de cantera para construcciones ulteriores.
Los dos últimos servicios religiosos cristianos tuvieron lugar el 13 de diciembre de 1834: un Te Deum para celebrar la llegada a Grecia del nuevo rey, Otón y la desiganción de Atenas como capital del nuevo estado griego. El segundo servicio tuvo lugar el 13 de diciembre de 1934 para celebrar el centésimo aniversario del precedente.
Enlace: http://palomatorrijos.blogspot.com/2008/10/el-gora-antica-el-theseion-atenas.html

Visita al Ágora Romana

El ágora romana y la Torre de los Vientos

(Enlace a la wikipedia)

El Ágora romana es una antigua plaza pública de Atenas. El ágora (griego ἀγορά) designa en la Antigua Grecia el mercado central y el lugar de reunión de una ciudad. El término corresponde al foro de la civilización romana. Había en Atenas dos ágoras vecinas, pero distintas: una es el Ágora de Atenas propiamente dicha que se remonta al siglo VI a. C., la otra, un poco más al este, fue establecida bajo dominación romana.



El ágora romana, como el ágora clásica, está situada al norte de la Acrópolis de Atenas en el actual barrio de Plaka, cerca de la plaza de Monastiraki.

Su construcción comenzó bajo el emperador Augusto entre los años 19 a. C. y fue 11 a. C. y fue agrandada por Adriano, emperador filoheleno.
La pérdida de toda significación política determinó, una invasión progresiva del ágora por parte de nuevas estructuras, como estatuas o elementos conmemorativos. De este modo la plaza se transformó en una especie de museo de la ciudad y del Ática.
Después, progresivamente, en el curso de los periodos bizantino y otomano, se edificó todo un barrio de casas que fue demolido. Se excavó completamente en el siglo XIX.
Ocupaba un amplio espacio rectangular de 111 m × 98 m, rodeado de arcadas que albergaban comercios. La entrada era por el oeste a través de la puerta de Atenea, puerta monumental con cuatro columnas dóricas que soportaban un amplio frontón. El acceso oriental era un propileo de orden jónico. En el lado oeste se alza la Torre de los Vientos, del siglo II a. C., que era un reloj público. El sitio comprende también un mercado y las letrinas públicas.
Al noroeste se extendían las ruinas de la vasta Biblioteca de Adriano. En la extremidad norte se encuentra la mezquita de Fethiye, construida en 1456, inmediatamente después de la conquista turca, la cual actualmente sirve de almacén de los objetos de las excavaciones.
La torre de los vientos fue construida el s.II a.C por el astrónomo Andronikos Kyrrestes como reloj de agua y veleta.


Ruta caminando desde el hotel (0,7 km):


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Ágora romana y puerta de Atenea Arquegetis.

La Puerta de Atenea Arquegetis está situada al oeste del Ágora romana de Atenas. Está considerada como el segundo resto más destacado tras la Torre de los Vientos.
Construida en el año 11 a. C., mediante las donaciones de Julio César y de Augusto, la puerta fue realizada con cuatro columnas y una base de mármol pentélico. Era un monumento dedicado por los atenienses a su patrona, la diosa Atenea Arquegetis.[1

Visita al Olimpeion: Templo de Zeus Olímpico

Enlace de la wikipedia



El Templo de Zeus Olímpico, también conocido como el Olimpeion (griego Ναός του Ολυμπίου Διός, o Naos tou Olimpiou Dios), es un templo de Atenas. Aunque comenzado en el siglo VI a. C., no fue terminado hasta el reinado del emperador Adriano en el siglo II. En las épocas helenística y romana era el templo más grande de Grecia.

Es un templo dórico considerado extraño y atípico. Se comenzó a construir en torno al 480 a. C. y aun no se había concluido cuando los cartaginenses saquaron Agrigento en el 405 a. C.
Constaba de 7 por 14 columnas adosadas al muro exterior, en relación con semipilastras del interior. La naos estaba dividida en tres partes casi iguales por dos hileras de 12 pilastras cuadradas en línea con las pilastras del muro exterior y unidas entre sí por lienzos de pared.



El conjunto incluía figuras masculinas y femeninas colosales, de unos 7´5 metros de altura, con los brazos doblados hacia atrás por encima del cuello. Se cree posible que la nave central no estuviera cubierta.
Localizado a unos 500 m al sureste de la Acrópolis de Atenas y a unos 700 m del centro de Atenas (Plaza Sintagma), Sus cimientos fueron colocados en el sitio de un primer templo por el tirano Pisístrato en 515 a. C., pero el trabajo fue abandonado cuando su hijo, Hipias, fue derrocado en 510 a. C. Durante los años de la democracia griega, el templo fue dejado incompleto, porque se pensó que atentaba contra la hybris construir a tal escala. Aristóteles, en La Política, citó el templo como un ejemplo de cómo las tiranías atraían al pueblo a grandes obras de estado y los dejaba sin tiempo, energía o medios para rebelarse.
El trabajo fue reanudado en el siglo III a. C., durante la dominación macedonia de Grecia, bajo el patrocinio del rey helenístico Antíoco IV Epífanes, que contrató al arquitecto romano Cossutius para diseñar el templo más grande del mundo conocido. Cuando Antíoco murió en 164 a. C. el trabajo estaba retrasado otra vez. En 86 a. C., después de que ciudades griegas cayeron bajo gobierno romano, el general Sila llevó dos columnas del templo inacabado a Roma para adornar el templo de Júpiter Capitolino en la colina Capitolina. Estas columnas influyeron en el desarrollo del estilo corintio en Roma. En el siglo II, el templo fue retomado por Adriano, un gran admirador de la cultura griega, quien finalmente lo llevó a su conclusión en el 129 (algunas fuentes dicen que en el 131).
Adriano dedicó el templo a Zeus (conocido por los romanos como Júpiter), el rey de los dioses. Levantó una estatua gigantesca de oro y marfil de Zeus en la cella, y puso una igual de grande de sí mismo cerca de ésta. Ningún resto de ella o del interior del templo ha sobrevivido. No se sabe cuando fue destruido el edificio pero, como muchos edificios grandes de Grecia, es probable que fuera destruido por un terremoto en la Edad Media. La mayor parte de sus ruinas se usaron como materiales de construcción.
Esta es la ruta para ir caminando desde el hotel:


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Olimpeion visto desde la Acrópolis:

Conclusiones

• 
  
  No es un país de la unión europea ni quieren serlo. No les interesa, ya que tienen muchos recursos naturales (sobretodo pesca y petróleo) y no quieren repartir solidaridad con el resto de la UE. ¡Se rompe la unidad de europa! El PP debería tomar cartas en el asunto con sus diputados europeos...
• 
  
  Por lo tanto y según el punto anterior, es un país que resulta caro para el que viene de un país con menos poder adquisitivo.
• 
  
  Lo peor de todo es que al venir aquí hay que cambiar de moneda lo cual es incómodo.
• 
  
  También hay que decir que aquí pagan más impuestos: mientras que nosotros pagamos el 16% de IVA aquí se paga el 25%.
• 
  
  Lo que más me sorprende es que aquí, al contrario que en España, la población no se concentra en los grandes núcleos urbanos, si no que está dispersa por todo el territorio. Así pues, la gente vive en un pueblecito minúsculo, perdido en un fiordo o en una pequeña ciudad como puede ser Stavanger. Seguramente aquí no tienen tantos atascos para entrar a las grandes ciudades los días laborales. Lo que intriga es cómo “sobrevive” alguien con una casita en medio de un fiordo: ¿a qué se dedica? ¿Cómo paga sus impuestos?
• 
  
  El otro día cuando fui al supermercado a las 20h vi que las cervezas estaban tapadas con una lona. Cuando le pregunté al chico que las estaba tapando me dijo que es que no se vendía alcohol a partir de las 20h de la tarde. Me sorprendí mucho y pensé que me estaba tomando el pelo, porque se reía y me decía que sí, que era cierto. Así que al salir le pregunté a la cajera y me dijo que cerraban a las 21h, pero que a partir de las 20h no se vendía alcohol. Tampoco lo venden los domingos. Y esto es por ley. Supongo que en España también habrá leyes y ordenanzas municipales iguales de chorras. ¿Qué le pasa a un noruego si bebe alcohol después de las 20h? ¿Se convierte en troll?
• 
  
  Aunque debe haber de todo, los nórdicos parecen más sosos. Supongo que tienen un humor diferente.
• 
  
  Los paisajes son muy bonitos por casi todos los sitios que vas: montañas, fiordos, lagos, ríos y glaciares. En cualquier sitio puedes pararte y tomar una instantánea preciosa.
• 
  
  Muchas carreteras, cada ciertos kilómetros y coincidiendo o no con un buen paisaje, tienen paradas para pic-nic con lavabo. En uno de estos lavabos que entramos, ¡había agua caliente!!!
• 
  
  La gente escupe por la calle. En Bergen vi a dos chicas jóvenes pegar un buen escupitajo.
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  Hay banderas noruegas por todos sitios. Incluso las casas tienen mástiles. Así que parecen muy patriotas.
• 
  
  No es rápido llegar a los lugares por carretera, ya que hay límites bajos de velocidad. Relacionado con el punto 5.
• 
  
  El bocata nacional es el de gambas.
• 
  
  Los demás bocatas, son de queso, jamón, lechuga y mayonesa.
• 
  
  La gente no se relaciona en los bares, porque hay muy pocos.
• 
  
  Motos. Hay muchos moteros visitando el país. Las carreteras y las vistas para parar hace que sea un buen medio para ir a ver la naturaleza. Eso sí, tiene que ser muy duro.
• 
  
  Autocaravana. Transporte ideal si lo que se quiere es disfrutar de la naturaleza. Hay muchísimos campings donde se puede parar y dormirse y despertarse con unas vistas impresionantes.

Hotel: Athens center square

Llegaremos al aeropuerto sobre las 15:10h.

El hotel donde nos alojaremos lo hemos reservado en booking.com y será el siguiente:


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La web propia del hotel es la siguiente:

http://www.athenscentersquarehotel.gr/

El hotel es de tres estrellas, pero está muy bien ubicado y lo más interesante es que fue remodelado en mayo de este mismo año, así que estará bastante nuevo.


Para llegar del aeropuerto al hotel hay que coger la línea de metro que sale del mismo aeoropuerto hasta la estación de Monastiraki. Desde allí, para llegar al hotel, hay que seguir la siguiente ruta caminando:



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Μοναστηράκι
1. Direcció nord de Plateia Monastirakiou/Πλατεία Μοναστηρακίου cap a Ermou/Ερμού
35 m
2. Gireu a la dreta a Ermou/Ερμού.
40 m
3. Gireu cap a l'esquerra a Athinas/Αθηνάς.
0,4 km
4. Gireu cap a l'esquerra a Aristogeitonos/Αριστογείτονος.
La destinació quedarà a mà esquerra

60 m

Athens Center Square
15 Aristogitonos Street & Athinas
Αθήνα, 10552, Greece

Para movernos por Atenas seguramente lo haremos todo a pie, ya que parece que las distancias son muy cortas. No obstante, también podemos coger el metro si vamos a algún lugar alejado (0,70 EUR o 3 EUR un billete para todo el día).

Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos

El Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (código IATA: ATH, código OACI: LGAV) es el único aeropuerto civil que sirve a la ciudad de Atenas, Grecia. El aeropuerto es la principal base de operaciones y centro de conexión de Olympic Airlines, la aerolínea estatal de Grecia, así como también de Aegean Airlines. Empezó a funcionar el 29 de marzo de 2001.

Se encuentra situado en la localidad de Spata, a unos 38 km. de la Plaza Omonia. Existe una conexión de tren desde al aeropuerto a la línea general del metro de Atenas. El billete solo ida por persona sale por unos 8 € y la duración aproximadamente es de una hora hasta Atenas.

Último día: Oslo

Es nuestro último día en Noruega y estamos en Oslo a punto de volar hacia Barcelona: mañana a las 8:15h de la mañana sale nuestro vuelo de norwegian airlines. Lo que nos va a hacer levantarnos muy temprano para coger el tren al aeropuerto (Gardemoen). A esa hora sólo hemos podido coger el tren "exprés" el cual nos ha costado 200 NOK por cabeza, que son unos 25 EUR. Esperamos que esta sea la última clavada que nos meten en este país, donde la unidad mínima de pago son los 25 NOK (más de 3 EUR).

Hoy nos hemos levantado con más calma, hemos desayunado (estamos ya un poco hartos del desayuno del hotel) y hemos cogido el metro desde Jernbanetorget hacia la estación de Majorstuen. Creo que hemos cogido la línea 2 (hay varias que hacen ese recorrido y se pueden coger desde el mismo sitio) y hemos pagado y validado un billete de 25 NOK, aunque no hemos visto a nadie más que comprara billetes ni los validara.

Así que en metro hemos llegado a Vigelandsparken, un parque lleno de esculturas de Gustav Vigeland. La más famosa es el monolito, una figura alta con muchas esculturas de personas entrelazadas.

También hemos dejado para hoy, ya que sólo cogimos la oslo pass para 24h, la visita a la galería de arte nacional, donde tienen los trabajos más importantes de Munch (curioso que no estén en el museo que lleva su nombre), como el grito, y también está el cuadro de las "blue montains", que es el que más nos ha gustado ver en real. Es una lástima que no se pudieran hacer fotos ni sin flash.

Después de esto nos hemos dirijido hacia el hotel por la calle Karl Johans gate para hacer una parada técnica de reposo. Ahora estamos cenando y luego iremos a tomar algo. En el hotel, más tarde, nos toca preparar las maletas para volver mañana.

Valle Rondane – Lillehammer – Oslo

Desde hace unos dias no ha habido crónica, en parte por que estábamos cansados para que nos vamos a engañar y en parte por que nuestro hotel en Oslo no dispone de WIFI gratuita, y ahora mismo la estamos robando del burger king que hay en un centro comercial, y digo robando por que no estamos en el burger king.

Salimos hace dos días de Dombás, un pueblecito de montaña que su importancia radica en que es el centro de muchas excursiones, deportes de aventura y por supuesto todo tipo de deportes de invierno. En vez de ir directamente a Lillehammer decidimos dar una vuelta por una de las carreteras que recorren el valle del Rondane, cocretamente la primera carretera turística nacional conocida por las montañas que la rodean conocidas como las montañas azules debido a su color azulado en invierno (el efecto de la nieve y el sol bajo, imagino).

Los paisajes son muy bonitos y hay mucha diversidad por que la carretera discurre por puertos de montaña que llegan a los 1200m. A esa altura en noruega hace un frio del copón y tiramos de ropa de abrigo para hacer fotos del paisaje de alta montaña.

En general las vistas son bonitas pero después de ver Geiranger o la escalera troll, cualquier cosa nos parece poco. Así que no nos impresionó. Imagino que si las hubiéramos visto nada más llegar a Noruega pensaríamos que son preciosas. Las comparaciones son odiosas, está claro !!!.

Siguiendo el camino llegamos a Lillehammer a orillas del lago Mjosa, ciudad de menos de 30000 habitantes que fue sede de los juegos olímpicos de invierno del 94. Por supuesto la ciudad todavía respira ese ambiente olímpico y toda ella está basada en ese momento de su historia. Hoy hemos visitado las instalaciones de saltos de esquí y hemos tenido la suerte de asistir a unos entrenos. Es sorprendente que un deporte que parecía relegado al invierno lo han adaptado para poder disfrutarlo en verano. Os preguntareis como lo hacen, puees muy sencillo. El trampolín y la zona de aterrizaje estan hechas de césped artifificial que riegan constantemente. Así consiguen simular la nieve.

Posteriormente hemos ido a la pista de bobsleigh, el deporte que consiste en bajar en un trineo a toda leche por un tubo de hielo. Y por supuesto lo han adaptado al verano conviertiéndolo en un tubo de hormigón y usando un trineo con ruedas en vez de cuchillas. Y la cosa es que lo hemos probado!!!. Hemos descendido con el trineo a más de 100km por hora. De hecho hemos bajado la pista de 1,7 km en 68 segundos, a toda leche vamos!!!. Cuando te subes ya te advierten que este deporte no es apto para personas con problemas de espalda o cervicales por que soportas fuerzas de hasta 3G, es decir, tres veces tu propio peso. Si tu cabeza pesa 15kg se convierten en 45kg que debes soportar. La verdad es que ha sido alucinante, y como curiosidad decir que conducía una noruega de esas enormes. Entre la noruega, la Marta, los dos alemanes enormes que nos han acompañado, y obviamente el servidor que escribe, deberíamos haber hecho que el trineo volase por el enorme peso. Más que un bobsleigh era un arma de destrucción masiva. Si se hubiera salido del circuito lillehammer ya no existiría, pero la noruega has conducido respetando las normas de circulación.

Una vez en Oslo nos hemos equipado con un pase de 24 horas para entrar en museos, los museos no son muy grandes (por no decir que directamente son pequeños) y ayer vimos 6 museos. Concretamente fuimos al museo vikingo, donde se exponen los restos de varios drakars; el museo de la marina, donde se ven maquetas y otros cachivaches de barcos, un poco aburrido, la verdad;

el museo del barco polar Fram, el barco que utilizó Ronald Amudsen para conquistar el polo sur y otras aventuras que seguro habeis visto en documentales; el museo Kon Tiki, el museo de un noruego loco que se cruzó el pacífico y el atlánico en barcos hechos de bambú y papiro para demostrar una teoria de contactos entrre civilizaciones antiguas; el castillo de Oslo, tambien un poco decepcionante por lo básico de la exposición; y por último el museo de la resistencia noruega a la invasión alemana, bastante interesante, pero con pocas explicaciones en Inglés.

Esto ya se acaba, mañana toca el regreso, snif, snif... menos mal que todavía tenemos una semana para volver a currar.

Andalsnes, Trollveggen, Raumabanen y Dombas

Esta mañana, después de desayunar en el hotel, hemos salido camino a Andalsnes con la intención de finalizar el trayecto del día en Dombas.

Andalsnes nos ha sorprendido gratamente: un paisaje bonito (para no variar) con el fiordo romsdalfjorden y la desembocadura del río Rauma. Hay una estación de tren la cual es el inicio de la raumabanen, una línea de tren que discurre por el Romsdalen valley desde la cual se pueden contemplar muchos paisajes de este valle. Aquí van unas cuantas imágenes de este pueblecito:

Vagón-iglesia

Ubicación en el mapa de Andalsnes:

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Desde Andalsnes nos hemos dirijido hacia Dombas por el Romsdalen valley, desde el cual íbamos pasando a derecha o izquierda de la raumabanen (tren). Para empezar, nos hemos encontrado con la pared troll: Trollveggen (no confundir con Trollstigen, la escalera troll), la montaña vertical más alta del continente europeo.

Hemos seguido por el Romsdalen Valley haciendo varias paradas tanto para hacer fotos del río Rauma como de la raumabanen.

Finalmente hemos llegado a Dombas y nos alojamos en el Dombas Hotell. Es un complejo donde hay un hotel (de la cadena "rica" donde ya hemos estado en Stavanger y Alesund y estaremos en Lillehammer) y también un motel, donde estamos. El motel son unas habitaciones "adosadas" en unas cabañas alargadas de madera que tienen ducha y lavabo y están bastante bien. El precio es bastante razonable e incluye también desayuno. Lo malo: la insonorización.

Trollstingen y Alesund

Esta mañana hemos salido temprano del Eidsdal Camping (más tarde nos dimos cuenta de que debíamos haber ido a Ytterdal camping, que es donde habíamos hecho el booking online...), situado un poco más arriba del pueblecito de Eidsdal, donde hemos cogido el ferry a Lingen, tomando previamente un café que he sacado de la cadena de supermercados "coop", a sólo 10 KR.

Ytterdal camping:

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Mientras, hacíamos cola para entrar en el ferry, que nos ha costado 81 KR.


Una vez en Lingen, en vez de ir directamente hacia Alesund que es donde estamos ahora, hemos dado un pequeño rodeo para hacer la carretera de Trollstingen: la escalera de troll. Y ha merecido mucho la pena, sólo hay que contar las veces que nos hemos parado a hacer fotos, un montón!!!!.
Esta carretera, pese a que todavía no lo es, será una de las carreteras de interés turístico nacional en 2012 y se nota por el número de paradores y miradores que ya están montados.

En una de las paradas, nos ha gustado mucho un salto de agua que no sale en las guías.Luego, más adelante, el valle se ha ido abriendo con paisajes de alta montaña totalmente espectaculares, las fotos no hacen justicia a lo bonito del lugar, y todo esto sin aparecer en guías...
Y nuestro punto culminante era llegar a la Trollstigen (la escalera de troll), una carretera de 11 curvas cerradas al lado de una bonita cascada (esta si que me impresionó).


La verdad es que en las dos últimas jornadas que hemos hecho hemos visto paisajes paradisíacos: desde Geiranger, pasando por la carretera de las águilas, hasta Alesund, pasando por la carretera de Trollstigen. Supongo que por algo la quieren conventir en una ruta turística nacional.

Como decía antes, ahora estamos en Alesund, en el hotel Rica Parken:



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Una vez hemos llegado al hotel, hemos subido al mirador Fjellstua Viewpoint en el monte Aksla. El camino que sube a este mirador está justo detrás del hotel (416 escalones) y desde la habitación lo podemos ver. Desde arriba hemos visto de nuevo al Hurtigrutten (que seguramente llegaba de Geiranger) y toda la ciudad desde arriba. Un buen paisaje que hacen merecer la pena la subida de los 416 escalones.

Alesund es una ciudad pequeña (36000 hab. aprox.) que destaca por que la mayor parte de ella consta de edicios de estilo Art Noveau. Pero hay que decir que todas las poblacioness noruegas nos han parecido un poco tristes y aburridas, la gente no sale casi a la calle. Supongo que será cosa del fro y de la falta de sol.


Hemos dado un paseo hasta el faro, pasando por la iglesia, y ya estamos en el hotel, después de haber cenado a horario europeo.

Para cenar hemos descubiero el 7-eleven. Hemos comprado dos platos de pasta que nos han puesto en dos cajitas de cartón rollo comida china de las películas. Y todo ello a un precio muy ajustado para ser noruega (la pela es la pela)

Mañana abandonamos los fiordos del oeste y vamos camino de Otta o Lillehamer, ya veremos donde nos quedamos.